紧身胸衣，又称束腰衣，是欧洲从文艺复兴时期直至二十世纪中叶流行的一种服装。它最初仅是一块绣花布或白绫束裹在胸前，随着时间的推移，逐渐演变成了一种立体结构的内衣，旨在展现女性的曲线美。

在古希腊罗马时期，妇女以自然为美，因此在那时决不可能出现紧身胸衣这种通过改变女性自然体态达到美的效果的服装。在中世纪，由于宗教阴影在欧洲的笼罩，人们对女性美避而不谈。因此在那时也不可能出现紧身胸衣这种服装。但中世纪出现的紧身厚质背心可视为对欧洲女服格局产生重大影响的紧身胸衣的雏形。

文艺复兴时期，新兴的人文主义思潮反对封建神学权威，他们以人为中心来观察问题，以人性代替神性，反对教会的禁欲主义，提倡个性解放，强调仁爱、平等的观念。这个时期的思想、文化、艺术等各方面都对服装产生了重大影响。从服装外观上看，性别差异的强调和夸张是这时期的主要特点。男子服装的重心在上半身，呈上重下轻的倒三角形，通过上半身的健壮和下半身的紧贴来表现男性的性感特征；女性服装重心在下半身，呈上轻下重的正三角形，通过袒露胸口，使用紧身胸衣与下半身膨大的裙子形成对比来体现女性的性感特征。17世纪后半叶，女服中出现了表面极富装饰性的紧身胸衣——苛尔·巴莱耐（Corps Baleine），它使得16世纪的上身细长造型重新流行。

到了18世纪的巴洛克时代，包括男服在内都时兴细腰身，紧身胸衣和裙撑再次流行并达到极盛，但洛可可时代的紧身胸衣在嵌入鲸须的数量和方向上要比巴洛克时期更为突出。在新古典主义时代（1789—1825），女装造型变得简练和朴素，紧身胸衣和裙撑曾一度被解除，同时腰线提高至乳下。而到了浪漫主义时代（1825—1850），女装又重新启用紧身胸衣，腰线回归到自然位置。在新洛可可时代（1850—1870），女装继续向束缚身材的方向发展，紧身胸衣和克里诺林裙撑是整形的必备用具。在接下来的巴斯尔时代（1870—1890），女装在前面用紧身胸衣把胸部托起、腹部压平，同时与后凸的臀垫和拖裾形成对比。这种极端的外形到S形时代（1890—1914）发展到极致。

法国大革命爆发以后，人们开始追求希腊式的自由民主精神，新古典主义风格的女装也学习古希腊女装的式样。后来的帝政时期，由于拿破仑·波拿巴对古罗马的崇拜，而延续了新古典主义的风格，向直线性女装发展，女人们短暂的摆脱了紧身胸衣的束缚。但到了1810-1811年左右，随着拿破仑宫廷对华丽式样的推崇和对内衣的重视，紧身胸衣又悄然兴起。这时的紧身胸衣与以往不同的是不再嵌入很多鲸须，而是把数层斜纹棉布用很密的线迹缉合在一起，或用涂胶的硬亚麻做成长及臀部的新型紧身胸衣。

独特的新浪漫主义时代开始以后，女装再度回到追求16实际豪华宫廷趣味的方向。紧身胸衣“苛尔塞特”（corset）成为达到整形目的的必备用具，整个上半身缝制的非常合体，一般多在背部开口系扎，如果开前襟，就使用挂钩扣合。以前为强调细腰衣服前中心呈锐角尖下去的装饰线又一次登场。与此想对应，裙子的扩大化也不断加剧，衬裙的数量不断增多常达五、六条之多（最多的达30层）。这时的男装也开始强调细腰收身，时髦的男士们也用紧身胸衣来整形，整个造型装腔作势。

拿破仑三世第二帝政时代，皇后欧仁妮凭优雅气质引领女装新潮流，开启新洛克克时代。当时发明了克里诺林衬裙，其在硬衬裙中加细铁丝圈作轮骨，使裙子无需靠多衬裙膨大，减少了衬裙数量。与之相配的苛尔塞特紧身胸衣也很重要，部分胴衣自腰部起有 15 至 20 厘米夸张下摆，且胴衣带有与裙子呼应的华丽装饰。这一时期的女装创新，在皇后影响下呈现出独特风格，展现了当时的时尚特色。

普法战争后巴黎公社成立，女装发展停滞，之后共和国时期重视服装机能性，巴斯尔复活进入巴斯尔时代，新型巴斯尔是 “克里诺莱特”。之后发展出 S 形女装风格。紧身胸衣在整形中重要性持续，制作方法多样，技术工艺进步，有蒸汽定型法、前面开合式等，1900 年嘎歇・萨罗特夫人发明卫生型紧身胸衣，其腹部呈直线，后加吊袜带，上端低，乳房似冒出，通过布纵向拼接而成，多达 20 片，加三角形档布表现臀部，构成 S 形女装基础。

女装风格转变，紧身胸衣也发生诸多变化，从样式到结构都有所调整，甚至出现包裹整个臀部的式样，致使坐立困难。随后，第一次世界大战爆发，大量妇女投入工作。同时，现代主义美学运动、左派思想流行，以加布里埃·香奈儿为代表的现代女装兴起。在多种因素作用下，历经 300 多年流行的紧身胸衣，最终被简便适用的胸罩取代，退出女用内衣主流，不过仍有部分女性因腰身问题还会使用紧身胸衣。